Au confluent de la Sèvre et de la Maine, le Château du Cléray mérite amplement son appellation, c’est d’ailleurs une des plus anciennes propriétés des muscadets de Sèvre et Maine, la plus prestigieuse des trois appellations régionales, avec les Coteaux de la Loire et les Côtes de Grandlieu. L’appellation Sèvre et Maine se subdivise elle-même en trois appellations communales (Le Pallet, Gorges et Clisson). Le village de Vallet (prononcez Valette), dont on aperçoit le clocher au-dessus des vignes, a lui aussi déposé un dossier afin d’en bénéficier. Comme si le maquis des appellations diverses et variées n’était pas déjà assez compliqué pour l’amateur. « Château du Cléray, le meilleur du muscadet », devrait pourtant suffire. Mais non, chacun veut son hochet, de plus en plus dérisoire à l’heure de la mondialisation.

Pierre-Jean Sauvion, 37 ans, approuve, tout en poussant ses pions pour décrocher la timbale. « Ce cru Vallet s’étend sur une parcelle de cinq hectares sur schistes, son arôme est plus floral et moins agrume et il n’est pas sur lie ». Autre singularité du muscadet, il est élevé « sur lie » au singulier. Ce qui le protège de l’oxydation, mais entraîne un côté un peu perlant. « L’oxydation, c’est l’ennemi numéro un des blancs secs », ajoute l’œnologue diplômé de l’université de Bordeaux qui a roulé sa bosse en Californie, en Australie et en Alsace, avant de revenir au pays. « Tant que le raisin est sur pied, il n’y a pas de problème et au chai on contrôle très bien l’oxydation, c’est entre les deux que la question se pose. C’est une des raisons pour lesquelles nous vendangeons depuis longtemps à la machine. »

La cuvée prestige du Cardinal Richard

Les rendements restent raisonnables, 45 à 50 hectolitres/hectare, selon les millésimes et les cuvées. La cuvée prestige, Cardinal Richard, doit son nom à l’ancien propriétaire du Château du Cléray, qui en avait fait son vin de messe favori. En outre, la cuvée Douce Surprise est un vin « tendre », avec environ 45 grammes de sucre par litre, « mais je n’ai pas droit au terme liquoreux, il porte la mention Vin de France sur l’étiquette. Nous n’en faisons que les belles années, 2 000 à 4 000 bouteilles. Le vrai patron, c’est le soleil », sourit Pierre-Jean Sauvion en pointant le doigt vers le ciel.

Il a néanmoins changé de patron en 2007, lorsque Les Grands Chais de France ont racheté le Château du Cléray puis quatre ans plus tard le Domaine du Cléray. Mais le deuxième plus grand acteur du vin en France, soucieux de continuité, l’a maintenu dans ses fonctions. La bâtisse blanche du Château du Cléray, entourée de grands arbres, est devenue le siège de tous les vins de Loire du groupe. Celui-ci s’est d’abord préoccupé du matériel végétal, à juste titre. Et l’étape suivante consistera à trouver un toit aux grandes cuves inox, qui sont encore maintenant posées en plein air et régulées par un groupe électrogène. Ce sera chose faite l’an prochain.

« Ce terroir silico-argileux donne un vin blanc sec savoureux, vif et séveux », conclut Pierre-Jean Sauvion, qui se définit comme un « façonneur de plaisir ». Chaque bouteille, bordelaise, il faut le souligner, est d’ailleurs signée « Sauvion, Haute culture ». Quatre-vingt ans après, le seul souvenir qui reste de la tradition porcine d’Ernest Sauvion est le tire-bouchon, qui sonne l’ouverture de ce grand nom du muscadet.